色丁布

定义

色丁布是采用缎纹组织织造的化纤长丝面料，其中经面缎纹称 Satin，纬面缎纹称 Sateen^[1]。它的名称来自英文 satin 的音译，也常写作沙丁，指的就是缎纹这一大类织物^[2]。外观上与五枚缎、八枚缎相近，但纱线密度更高，布面更为紧致^[3]。

织造时可采用棉、涤纶、混纺或纯化纤等多种原料，原料不同会带来光泽和手感上的差别^[3]。市面上常见门幅为 160 厘米，规格多用 75×100D、75×150D 等表示^[4]。成品一面光泽较强，另一面因交织点分布不同而偏暗，这是缎纹结构在视觉上的典型特征^[2]。

原理

缎纹是梭织的三大基本组织之一，与平纹、斜纹并列^[2]。其关键在于经纱与纬纱中只有一组浮在表面，交织点不连续、彼此错开分散，浮长线因此拉长，布面被较长的纱段覆盖，反光更整齐，看上去就有缎面的亮泽感^[2]。这也是色丁布正面亮、反面哑的原因。

为了强化光亮效果，生产中常选用大有光三角异形截面的涤纶长丝作经线，光线在异形截面上反射更集中^[1]。纬线则可用涤纶低弹丝、加捻丝或竹节丝等，以形成不同的表面风格^[1]。织造多在喷水织机或喷气织机上完成，坯布之后再经退浆、预缩、柔软、染色或印花等后整理工序^[3]。弹力色丁在此基础上并入氨纶丝，使织物在保留光泽的同时获得伸长与回复能力。

发展历程

缎类织物的源头在中国。缎起源于唐代，最初写作紵丝，到宋代才普遍称为缎^[2]。唐以后它发展为与罗、锦、绫、纱并列的丝织物大类，宋元时期日益普及，五枚缎及各类变化缎纹大量出现，八枚缎的应用也随之增多^[5]。缎的织造技艺传往西方后，satin 一词进入欧洲语言，后又音译回中文，成为「色丁」^[2]。

近代以来，原料由纯蚕丝转向涤纶等化学纤维，成本下降、产量提高，色丁布从丝织品演变为常见的大宗化纤面料^[1]。在此基础上又分化出无捻色丁、弹力色丁、竹节色丁、提花色丁等系列，并衍生出印花、轧花、烫金、压皱等深加工品种^[4]。2010 年前后，色丁系列已是国内面料市场上的主要品种之一，在盛泽、嘉兴、长兴等地市场流通较广^[4]。

应用

服装是最主要的去处。色丁布可用于女装、睡衣、睡袍、内衣，也用于休闲裤装、运动装与套装，成衣穿着顺滑贴身，光泽带来较强的正装感^[1]。缎面的亮泽使它在旗袍、礼服、婚纱一类讲究仪式感的服饰中同样常见^[5]。

家纺与包装是另一类用途。它可以做床垫、床罩等床上用品，也被用作窗帘、礼品盒内衬和装饰布^[3][5]。在伞具方面，涤纶色丁在伞面上涂覆防水层后可作伞面材料^[6]。此外还见于鞋材、箱包和工艺品制造^[1]。

局限

缎纹的长浮线虽然带来了光泽与柔滑，却牺牲了牢度。纱线在表面缺少足够多的交织点固定，织物容易勾丝，耐磨与耐久性相对不足，反复摩擦处容易出现起毛或破损^[2]。与八枚缎相比，五枚缎、色丁类的密度较低，虽更轻薄柔软、成本更低，但光泽与平滑度也有所不及^[5]。

以涤纶为主的色丁布透气性与吸湿性偏弱，贴身穿着时容易闷热，光泽感强也使其在部分日常场合显得不够含蓄^[3]。此外，化纤缎面在湿热条件下易产生静电，部分产品需做防静电处理以改善服用性能^[1]。

需要说明的是，色丁是组织结构层面的称呼而非单一原料名，同叫色丁的布料在成分、克重与手感上差异很大，性能须按具体规格判断^[3]。

参见

• 缎纹 —— 色丁布所依托的三大基本梭织组织之一。

• 五枚缎 —— 与色丁外观相似、常被并称的缎面布料。

• 涤纶 —— 现代色丁布最常用的原料纤维。

• 氨纶 —— 弹力色丁中加入的弹性纤维。

• 喷气织机 —— 织造色丁类织物的主要设备之一。